Casa Xica se resume en el recipiente que contiene palillos, cucharas, tenedores y cuchillos.
Ese es el espíritu de la casa: la mezcla con sentido para que cada cual se acerque a los platos como prefiera.
Casa Xica –está en la calle França Xica– también podría llamarse Casa China porque sus dueños y chefs, Rakel Blasco y Marc Santamaria, vivieron y regentaron restaurantes en el país del 'comunicapitalismo'.
Los nombres de aquellos establecimientos supuraban nostalgia: La Pedrera y Barcelona at The Bund. Se conocieron en la escuela de hostelería, vivieron en Londres y recalaron en Shanghái como nómadas gastro y herederos de la 'cocina trolley'.
De regreso se asociaron con Esteban Puertas, a cargo de la despensa de vinos naturales, para abrir esta pequeñez con aspiraciones grandes. Esteban ha dejado la sociedad y se ha marchado a Costa Rica en busca de tortugas y experiencias.
“Nosotros mezclamos historias, productos, ideas de aquí y de allá. Y lo que resulta es algo nuevo”, resumía Rakel. Buena cocina, buenas manos y buenas vibraciones: la selección musical me pareció excelente. Escuché a Concha Buika y a Quantic: el popurrí también por los oídos.
Ostra del delta con infusión de jengibre: mejor cortada en dos mitades para evitar ahogamientos y toses (me pasó: cof cof).
El atún con crema de miso blanco: bien, aunque en el límite de sal.
Tres platillos fueron dignos del emperador: la caballa curada con pan de especias (ñam), el bacalao negro con almejas y jugo de pollo y el cochinillo crujiente con pan chino.
Reservo unas líneas para el 'tartar' de buey con kimchi y piparras y para los fideos de soja verde, tobiko y vieiras.
Decir del primero que lo sirven con pan carasatu y que podrían afinar la presentación alternando capas de hojas crujientes y carne.
De sabor, excelente: buen juego de los picantes, del próximo y del lejano.
Respecto de los fideos, contar que no necesitaban la vieira (aunque era buena) y que enganchaban más que una madeja a un gato de YouTube.
Esteban metió el sacacorchos en varios vinos, con algún chasco: la supuesta acidez del Semplicement Bellotti no apareció. Entró bien el Purulio y dejaron buen recuerdo El Pino Rojo y, sobre todo, el Carriel dels Vilars. Tendrían que invertir en copas.
De postre: un 'cheese cake' (ya nadie lo llama pastel de queso) con vainilla y galleta. Salí rodando como un buda.
A diferencia de otras metrópolis, Barcelona tiene pocos restaurantes en los que lo asiático se entrelaza con lo local.
Los chinos, tailandeses y japoneses los llevan chinos, tailandeses y japoneses (bueno, esos también los llevan los chinos).
El cliente aventurero quiere escapar de las cartas previsibles y las ofertas repetidas.
La combinación de mundos es una posibilidad de sorpresa, o de decepción si en lugar del corazón y la cabeza se escuchan los latidos del márketing.
Atención: al tamaño del lugar y la necesidad de reserva.
Recomendable para: los que quieren conocer a dos chefs con cabeza.
Que huyan: los de ‘botifarra amb seques’.